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Es ist nicht der Juckreiz, den Sie erwarten

Die meisten, die Wolle "kratzig" nennen, hatten noch nie ein Merino-Kleidungsstück auf der Haut. Der Juckreiz kommt von der Dicke der Faser, nicht von der Wolle selbst. Merinofaser liegt unter 20 Mikron im Durchmesser. Fein genug, um sich zu biegen statt zu stechen. Dieser eine Wert erklärt alles. Deshalb landet Merino in Baselayern, T-Shirts und leichter Strickware: Kategorien, in denen gröbere Wolle nie bestehen würde.

Herkunft, und warum die Güteklasse zählt

Wir beziehen Merino vor allem aus Australien und Neuseeland. Spanien, wo die Rasse ursprünglich herstammt, und Teile Südamerikas liefern ebenfalls. Die Schafe werden einmal im Jahr geschoren. Die Wolle wird danach nach Faserdurchmesser sortiert. Feinere Klassen gehen in leichtere Kleidung und kosten mehr. Gröbere Klassen gehen in schwerere Kleidung und kosten weniger. Nennt ein Lieferant uns einen Preis ohne Güteklasse, fragen wir nach, bevor wir dem Kunden ein Angebot machen.

Was die Faser wirklich leistet

Temperaturregulierung ist der Grund, warum Merino in Gesprächen über Merchandise immer wieder auftaucht. Die Faser nimmt Feuchtigkeit auf, bevor sie auf der Haut zu Schweiß wird, gibt sie langsam wieder ab und isoliert weiter, auch wenn sie feucht ist. Sie widersteht zudem Gerüchen, ein Shirt hält also länger zwischen den Wäschen als eines aus Baumwolle oder Synthetik. Das sind keine Behauptungen, die wir einfach glauben. Sie erklären, warum ein Baselayer aus Merino in einem kalten Lager funktioniert und ein T-Shirt aus Merino in einem warmen Büro.

Der Preis, und warum er sich lohnt

Merino kostet mehr als Baumwolle, mehr als Synthetik, deutlich mehr als normale Wolle. Zucht, sorgfältige Schur, Sortierung und feineres Spinnen treiben den Preis, bevor überhaupt ein Kleidungsstück zugeschnitten ist. Für ein Programm, das auf Stückkosten aufgebaut ist, ist das eine schwer zu rechtfertigende Zahl. Für eine Marke, die Merchandise verteilt und erwartet, dass es getragen wird, rechnet sich das anders. Ein Merino-Teil, das jede Woche getragen wird, wirbt mehr für eine Marke als ein billigeres in der Schublade.

Was wir von Lieferanten verlangen

Mulesing, ein Eingriff bei manchen australischen Merinoherden gegen Fliegenmadenbefall, ist ein dokumentiertes Tierschutzproblem in der Branche. Wir fragen zuerst nach Zertifizierung, dann nach Preis: ZQ Merino, den Responsible Wool Standard oder GOTS. Nicht weil das Papier den Griff des Stoffs verändert. Weil immer mehr Empfänger fragen, woher ihr Merchandise kommt, und "wir haben geprüft" die einzige Antwort ist, die trägt.

Faserdurchmesser, Herkunft, Leistung, Preis, Zertifizierung. Das ist unser Teil des Geschäfts. Und die Frage darunter: wird das Stück getragen, oder landet es in der Schublade.